古老的北京城伴随悠久的历史沉淀了无数耐人寻味的故事，北京周边的一些地区也因其特殊的地理位置和作用见证了朝代的兴衰更迭，繁华或战乱，时至今日，它们或许不再繁华，但仍能依稀可循。探访那些岁月的见证和历史的遗迹，不需要刻意选择时节，于是，在乍暖还寒的三月，当北方还沉睡在冬季单一的色调里，我们奔向京西连绵的山脉，去捡拾起一些零散的记忆。

商旅而盛的琉璃渠

没料到惊蛰将至，北京却又飘起雪来，雪后初晴道路有些泥泞，值得安慰的是天空放晴又可以呼吸到带着春天气息的清新空气。驶离城区沿阜石路西行，在金安桥驶入109国道，我们将要停留的首站是位于永定河西岸的琉璃渠村，经过水闸公路桥后右转，沿城子大街行驶不多时就看到了马路对面写有“琉璃之乡”的牌楼，这里就是琉璃渠村了。

琉璃渠是一座历经辽、金、元、明、清五朝的千年古村，它背*九龙山，面临永定河，是古西山大道的进山口和重要节点，也是清代以来妙峰山进香“正道”的进山之处。这里是北京最大的琉璃品生产基地，从元代起，朝廷即在此设琉璃局，清朝乾隆年间工部琉璃窑厂由京城迁至此地，烧制紫禁城宫殿等皇家宫廷建筑琉璃，可以说琉璃渠村是中国琉璃瓦和琉璃文化的发祥地之一。

穿过“琉璃之乡”的牌楼，不远处一座百米长的“琉璃文化墙”映入眼帘。这面文化墙由基座、壁芯、额枋、檐口、坡瓦、龙脊、正吻7部分组成，使用琉璃7000余件套，采用7彩颜色合成，在阳光的映照下色彩愈显艳丽，散发着熠熠光辉。虽然这座文化墙的落成不过几年的时间，但它却不愧为一部集中表现琉璃文化的艺术长卷。

车子沿琉璃文化墙而行，在路口处右转，一座略显奇特的建筑就伫立在面前，这就是过街楼，因其券洞上的殿堂里供奉文昌等三官，所以又称三官阁。其实，过街楼是古代建筑中常见的一种形式，由城门、城关的建筑形式演变而成，一般建在行人必经的村口、隘口。有的设置大门，夜间关闭以保障安全；有的供有神像，当人们从神像下通过，就起到了参拜神灵的作用。琉璃渠过街楼是门头沟现存过街楼中最华丽的一个，也是琉璃文化的传世之作，始建于清乾隆二十一年，光绪年间重修。其下部为城台状，由砖石砌成，东额“带河”，西额“砺山”，皆为本地烧制的琉璃。

开车由过街楼下驶入村子，周围即刻换了一番景象。古老的街巷和静谧的院落散发着淡淡却持久的岁月气息，斑驳的门板，古旧的瓦片，精雕细刻的门墩，还有粗壮的老槐树，都在以各自的角度诉说着同样绵长的古村历史。村西头有一座创建于明代的关帝庙，平时铁门紧锁，唯有农历的初一和十五会专门开放，供村民祈福还愿。我们面对铁将军把门，还没来得及有所失落就得到了热情村民的帮助，代管大门钥匙的老伯就住在与关帝庙相邻的院落，他帮我们打开了铁门，并将有关琉璃渠的一段段故事娓娓道来。

在离开琉璃渠村之前，根据村民的指引我们驱车来到了位于妙峰山正路上的万缘同善茶棚，这是如今北京古香道上保存最好的老茶棚，始建于乾隆年间，曾为琉璃渠赵姓窑主的家庙，建筑使用了大量琉璃制品，据说当时花费了一年的俸禄，买下修建颐和园的余料才得以建成。如今，茶棚的规模仍在，但紧锁的院门和石阶上的荒草显然在诉说古乡道上的寂寞。

迁徙而建，屯兵而起的村落

离开琉璃渠村继续沿109国道而行，渐渐开始盘行于蜿蜒的山间公路上。一路西行，便来到了斋堂镇。斋堂镇是京西地区历史悠久的重镇，有着众多名胜古迹，近年来旅游业的大力发展使这里的很多村落和遗迹广为人知，其中名声最大、最早发展起来的当属爨底下村。

爨底下村是一个比较完好地保存了明清时期古民居建筑群的村庄，它位于北京通往陕、晋的要塞，历史上曾繁华一时，亦是兵家必争之地。全村坐北面南，依山而建，据说当年村落的创建是根据古代风水理论对地理、水文、气候等自然条件进行综合勘查分析后，才选中这块吉地。如今，爨底下村保存完整的四合院有76座，这些院落结构严谨，错落有致，布局合理。从石刻木雕、影壁花墙，仍能看出当年的精工细作，而灰瓦飞檐、石垒的院墙不仅透着北方高宅大院的气势，亦在威严凝重之中散发着历史的厚重和生活的平和恬淡。

爨底下村始建于明朝永乐年间（1403~1424），是随山西向北京移民迁移至此而建立。古村的发展则得益于明朝正德十四年（1519）修建的古驿道，它是通往河北、山西、内蒙古的必经之路，因此既是重要的军事通道，又是对外交流与发展的商旅之路，这为村落的兴旺发展打下了良好的基础。

要说爨底下村最令人感兴趣的，除了古朴的民居建筑和恬淡的山野风光，当属村名的由来。有人说，爨底下村是因为处在明代军事隘口“爨里安口”的下方，故而得名。也有说法围绕着“爨”字做解。爨，读cuan，第四声，是烧火做饭及炉灶之意。“爨”字难于书写和辨认，但在当地有一个顺口溜：“兴字头，林字腰，大字下面架火烧”。爨底下村居民是明初山西“韩”姓移民的后代，因“韩”与“寒”同音，寒者，乃贫穷之态，韩姓祖先为使本族能发迹富足，便按照古代的风水理论，为村子取名爨底下，意在用“大火烧二木”越烧越旺来相抵韩姓人所带来的“寒”意，事实也确如所愿，时至今日，这个古驿道上的小村落，虽历经沧桑，却依然有着旺盛的生命力。

循着蜿蜒的青石小巷穿行于座座院落之间，从清朝时期“阖家欢乐”、“喜鹊登枝”等象征吉祥富贵的壁画，到石墙上红色年代的领袖语录和“学大庆学大寨”的跃进标语，在这个京西山沟里的小村落不仅触摸到明清的遗迹，还在这里读到了对历史进程的记录。

沿着爨底下的主干道继续前行，在通往柏峪村的途中有一处令很多游客都感到意外和惊喜的景观——一线天。其实这里就是明朝派兵戍守的爨里安口，这个地势险峻的隘口犹如瓶颈般与村子连为一体，也守卫着这片家园。

过了“一线天”，在距爨底下村约4公里处有一个叫做“柏峪”的村子，据说原来村中长有茂密的柏树和榆树，而称为“柏榆村”，后来谐音而成今天的叫法。柏峪村由明清时期镇守天津关的将士后裔繁衍而成，村西北就是建在京西著名黄草梁上的长城雄关——天津关。因为历史的原因，村中至今还保留着许多古代军队的遗风，他们把前辈军旗上的标志貔貅视为村子的保护神，用青石雕刻，在村子的南北两端各立一尊。如今的柏峪逝去了战火硝烟的余味，散发着更多的是静谧和些许的寂寥。

随着访古旅游的升温，爨底下和柏峪已经成为京郊游的热门景区，几乎家家挂出了“客栈”的匾额，但是在旅游淡季，这里并不喧嚣，而且会有更多原汁原味的东西慢慢释放出来等待有心人去发现和体会。倘若时间充裕，不妨选一家客栈住下，与主人聊聊旅游手册上不可能提及的故事，在夕阳清风中享受古村的怡然与安详，古老的村庄也会带来不一样的新鲜收获。